Велопробег по дикой Америке. Скалистые горы.

Вот и подошла к концу часть моей программы под названием “Work” и теперь начинается самый настоящий “Travel”, которого у меня не было в прошлом году.

Прожив три месяца в Нью Йорке – шумном мегаполисе, я наконец отправляюсь в очень нестандартное для участников программы “Work and Travel” путешествие.

Обычно студенты стремятся понежиться на горячем песочке под раскалённым солнцем в Майами, поглазеть на Ниагарский водопад, посетить Сан-Франциско и Голливуд в Калифорнии, город-сказку для ценителей беззаботной жизни – Лас Вегас, Гранд Каньон, культурную столицу США – Чикаго, «столицу мира» — Нью Йорк… :)

Но мне захотелось чего-то большего, того, о чем я уже давно мечтал, о чем мог бы помнить всю свою жизнь…

В конце августа, упаковав все свои вещи, я купил билет на Грейхаунд (компания, занимающаяся пассажирскими перевозками на автобусах) и поехал вглубь страны, я бы даже сказал, чуть ли не на западное побережье, в штат Монтана, с одной целью – преодолеть расстояние в 2100 километров по Скалистым горам – самым высоким в США (не считая Аляски) – на шоссейном велосипеде. При этом в ходовые дни я должен был двигаться по 160-180 км, проводя 7-8 часов в седле.

Многие говорили, что я сошел с ума, родители сильно за меня беспокоились, особенно из-за того, что я еду в это путешествие на велосипеде в одиночку. Я и сам немного волновался, ведь на велике в походы я ездил всего три раза, и то с одной ночевкой. А здесь – три недели…совсем один…

Я был уверен в своих силах – 100 км в день не так уж и много, даже для горной местности. Больше всего я парился о том, что меня может подстерегать множество неожиданностей – встреча с дикими животными (больше всего меня пугали медведями), кража велосипеда и других ценностей, болезнь, травмы, переохлаждение. И вот одно уже случилось прямо перед поездкой… За пару дней до отъезда я был у своей одногруппницы Аси в гостях в Атлантик-Сити. Кто ездил на Грейхаунде, тот знает про кондиционеры в автобусах. Так вот я застудил горло… Неплохое начало, подумал я :)

1. Port Authority Bus Terminal

По пути в Монтану я решил сделать остановку в Чикаго, чтобы навестить друзей и бывшего босса с работы. Как же было приятно всех видеть и погулять по городу, где прожил полтора месяца в прошлом году…

Вот записываю я свои мысли в блокнот, сижу в автобусе, который едет где-то в Северной Дакоте… Автобус трясется, трясется блокнот с ручкой, так тут еще рядом со мной сидит какой-то жирдяй и толкается своими распухшими руками!

Мне осталось ехать около суток, большую часть маршрута я преодолел – всего от Нью Йорка до Монтаны 4000 км, или 2,5 суток на автобусе…просто жесть!

Возникает необычное чувство, когда осознаешь, что все нормальные студенты едут в это время в Нью Йорк, чтобы возвратиться домой, а я еду не пойми куда из Нью Йорка прочь :) Хотя, как это ни удивительно, я встретил русскоговорящего студента из Украины, который только что прибыл в штаты и направляется работать на ферму в Миннесоту аж на целый год. Не знаю, выдержит ли он там без родной речи…ведь в такой глуши живут как правило только коренные американцы или индейцы.

Хотел бы отметить, что мое одиночное велопутешествие по США так бы и не осуществилось благодаря поддержке некоторых людей. В первую очередь это мои родители, благодаря которым я поехал в штаты. Еще мне очень помогли Мигель и Наоми Патино – семейная пара роллеров, с которыми я тренировался в Нью Йорке, и которые одолжили мне велосипед на все лето (!) и некоторое снаряжение для похода. Брайан Пласт – друг хозяина квартиры, которую мы снимали летом. Брайан – велопутешественник, который уже успел съездить из Нью Йорка в Чикаго, побывать на Аляске и проехать трансамерику – от побережья к побережью. Он одолжил мне очень легкое и компактное, но в то же время теплое туристическое снаряжение – одноместную палатку, спальник, надувной коврик.

Делая остановку в каком-то городе ночью перед прибытием к месту назначения, с ужасом смотрю на температуру – за окном 34 градуса по фаренгейту. Достаю свой телефон, нервно вбиваю эту цифру в конвертер и вижу +1 градус по Цельсию. Такого я не ожидал.

День 1.

2. Приезжаю в средний по меркам штатов город под названием Мизула. Этот город расположен в горной долине, на вершинах лежит снег. Здесь моя стартовая точка. Время – 8 утра – самое подходящее, чтобы успеть собраться.

Раскладываю вещи по сумкам, собираю велосипед и отъезжаю в офис Adventure Cycling Association (Ассоциация велопутешественников). Покупаю некоторые вещи для похода и проверяю почту. Вообще, много велопутешественников проезжают через этот город и заезжают в офис ассоциации. Там всех фотографируют на поларойд, фотку вешают на доску почета. Я встретил двух человек – один, американец, направлялся из Сиэттла в West Yellowstone. Другой, англичанин, ехал из Аляски в сторону южной Мексики, вот уже 10 недель.

3. Стена почета

Провозился много и выехал из города намного позже, чем ожидал, поэтому решаю ехать до заката. По дороге встречается много небольших деревушек и фермерских хозяйств.

4. Яблони

Параллельно дороге идет забор. В общем места такие, что спать по сути негде, только в специальных кемпингах.

Нашел один в городе Hamilton, называется “Black rabbit”. Потом понял почему – здесь кроликов больше, чем комаров :)

Такие кемпинги платные. Подъезжаю к офису, чтобы узнать условия, но он закрыт. Вижу надпись на двери – «если офис закрыт, заплатите утром, или положите деньги в почтовый ящик». Я что дурак? Как нормальный русский студент я не сделал ни того, ни другого, свалил рано утром до открытия, чтобы не спалиться:)

День 2.

Ночью было жутко холодно. Я сам этого особо не чувствовал, мне об этом утром рассказали мой нос и горло. Когда я пытался вдохнуть через мое больное горло, там было столько слизи, что не прошло ни капли воздуха, и я чуть не задохнулся.

Плотно перекусив, направляюсь дальше. В этот день я поднялся с высоты 1000м до 2207м. Скажу честно — было нелегко. Хорошо, что хватило скоростей, совсем впритык.

5. Горная долина

6. Подъем на перевал. Тяжело

7. Наверху есть остатки снега

8. Чем выше в горы, тем больше заснеженных вершин. Давно я не видел такой красоты — густые хвойные леса, высокие горы, бурные речки и ручейки, олени, птицы, стада черных коров… Стога сена, лежащие в шахматном порядке, растянулись на несколько километров.

9. Стога сена

10. I’m a highway star!

Еду в основном по широким горным долинам, все занято сельскохозяйственными угодьями, места для ночлега нет — везде забор. Поэтому решаю ехать до городка Jackson (население 56 человек) — там есть кемпинг. Спрашиваю у аборигенов, где он, сказали что надо зайти «вон в тот отель». С виду ничего особенного, захожу внутрь. Я в шоке…Так необычно.. Самый настоящий Wild wild west. Везде развешаны оленьи рога, пол сияет глянцем. Место, где все одеты под винтажный ковбой стайл. Здесь даже есть бесплатный горячий бассейн на открытом воздухе. Жаль, что я болею…

11. Внутри отеля

За 10 баксов мне предоставили одно койко-место во дворе в палатке. Сказали, что ночью будет 25 по Фаренгейту (-4 по Цельсию) Бррр…

Итоги дня: 150 км. Никогда я не ездил так много, особенно в горах с грузом.

Ночлег на высоте около 2000м.

День 3.

Говорят под утро температура была около нуля. Повезло:) Хотя все равно не жарко было.

В этот день меня ждали два подъема. Теперь было не так тяжело. Зато с погодкой не повезло — жутко холодно, ветер в лицо.

Встретил организованную группу велосипедистов, у которых был легкий ненапряжный велотур. Ночевали они в отелях, ехали в темпе матрасных покатушек. Основной состав группы — пенсионеры.

День 4.

В этот день не было ничего особо интересного, разве что собака покусала. Вечером начался дождь, перешедший в ливень. В панике ищу место для ночлега в городе Twin Bridges — не могу найти кемпинг. Приходится ставить палатку около какого-то туалета. Кстати, на протяжении всего велопутешествия по нужде я ходил в основном не в кусты, а в цивильные туалеты :)

«Вот буржуй!» — скажете вы. Но иногда не хочется создавать себе дополнительные трудности, когда предоставляется возможность их избежать :)

12. Обалденной красоты закат

День 5.

13. В этот день проехал через два «города» — Nevada City & Virginia City. Создается впечатление, что атмосфера не менялась здесь со времен золотой лихорадки. Стоят старенькие деревянные дома, полуразрушенные железные дороги, проржавевшее оборудование для добычи золота.

Днем я попал под дождь, сильно промок и замерз. Очень удачно мне встретился магазин, где я купил себе легкую, но теплую водолазку и водонепроницаемую куртку. Впоследствии я понял, что совсем не зря потратил деньги, иначе бы замерз как суслик.

14. Въезд на ранчо

15. Пейзажи вдоль дороги

16. После перекуса направляюсь дальше. И вот они, горы, покрытые густыми хвойными лесами, бурная река вдоль дороги… Как я ждал такого, ведь до этого я ехал по пустынным долинам, а теперь…я в сказке!

17. Проезжаю озеро, образовавшееся не так давно вследствие землетрясения, потом еще одно огромное 20-25 км в длину озеро.

18. Мертвые деревья — последствия землетрясения

По берегам сплошняком частные владения, палатку ставить негде. К моему счастью сразу после заката нахожу лес и тут же разбиваю лагерь. Первый раз ночую в диком месте! Ура! Хоть я и ночевал в 50 метрах от неоживленной дороги, все равно было как-то жутковато. Какие-то шорохи, постукивания вблизи не давали мне заснуть. Ох уж эта паранойя :) Всю ночь под рукой лежал нож — мало ли что)

19. Закат

День 6.

Утром проснулся от тех же звуков. Было ощущение, что кто-то покушается на мою еду, подвешенную в пакете на дереве. Вышел из палатки — никого…

20. Кроны деревьев

Посмотрел на карту — километров через 15 Национальный парк Йеллоустоун (Yellowstone National Park). Приятно было думать, что самое интересное и захватывающее ждет впереди.

Перед парком заехал в городок West Yellowstone, где плотно перекусил, залил горячей воды в термос, подремонтировал велик. Через пару километров — начало парка. Я был просто в восторге от увиденного — такое не забывается! Несмотря на обилие туристов, природа кажется здесь дикой, совершенно не тронутой рукой человека. Здесь считается непозволительным ходить по местам, где висят запрещающие вывески, и американцы следуют этим правилам. Благодаря этому нога человека во многих местах парка ступает только в исключительных случаях, оставляя природу в первозданном обличии. Может возникнуть вопрос — а почему парк создали именно в этом месте? Ответ прост — он находится в жерле гигантского потухшего вулкана, пробуждающегося раз в несколько тысячелетий. Хронология извержений показывает, что он должен проснуться в ближайшее время, может быть через год, может через 10 лет, может через 100, может и позже, но в этом тысячелетии. И тогда мощь взрыва почувствует вся планета. Но в особенности не повезет Америке — ее полностью накроет пеплом.

21. Yellowstone National Park

22. Качество дорог идеальное

23. Река в Йеллоустоуне

В парке много гейзеров, озер, лесов,животных — лосей, оленей, бизонов, медведей… Самый известный гейзер — Old Faithful. Извергается в среднем каждые 90 минут. Так сказать ведет обратный отсчет к исполинскому взрыву…

24. Олени

25. Гейзер

26. В Национальном парке Йеллоустоун

27. В Национальном парке Йеллоустоун

28. В Национальном парке Йеллоустоун

29. В долине гейзеров

30. Бизон

Здесь я встретил двух велосипедистов, которые как и я отправились в путешествие на велосипеде в одиночку. Один (то ли японец, то ли китаец, то ли кореец) делал трансамерику из Орегона в Вирджинию, другой (японец) ехал из Аляски в Мексику. Заострю внимание на втором кадре :) Этот японец понимал английский на школьном уровне, ехал на горном велосипеде с большущим багажом. Сумки крепились на багажники — и на заднее, и на переднее колесо. Сзади даже прицеп был. На момент встречи он уже ехал 4 месяца! Сказал, что ему некуда торопиться. Пока мы ждали извержение гейзера, становилось поздно, а ночевать в том месте было запрещено. До следующего кемпинга больше 50 км с перевалами через горные хребты. А ночевать можно только в кемпингах. Я объясняю это японцу, и говорю, что должен ехать и как можно быстрее, чтобы не ехать долго в темноте. Понимаю, что японцу за мной не угнаться, поэтому уезжаю один. Уже в темноте нашел место ночлега там, где и планировал. Не кемпинг, а дневная зона отдыха. Ночевать соответственно нельзя. «Ну и ладно, прогонят так прогонят» — подумал я и поставил палатку. Ночью опять донимали звериные вопли, не внушали оптимизма вывески, предупреждающие о том, что в парке много медведей гризли, вероятность нападения которых на человека очень высока, особенно если вас спалит медведица, выгуливающая своих детишек. И шанс спастись сведен к минимуму — медведь способен с места преодолеть расстояние в 50 метров за 3 (!) секунды! Даже у сильнейших атлетов планеты нет шансов убежать.

31. Японский велопутешественник

День 7.

Проснулся с восходом. Было жутко холодно даже в спальнике, рассчитанном на 0 градусов, даже в одежде. Велокомпьютер показывал -5. Я ожидал более курортной погоды :) Вижу, как к туалету подъехала машина. Из нее выходит девушка-рейнджер, типа работник парка — защитник лесов. Думаю все, сейчас повяжут за ночлег в неположенном месте. Ан нет, только поинтересовалась куда еду, до посочувствовала тому, в каких условиях сплю :)

Доехал до очередного богатого гейзерами места. И здесь опять встретил того японца! Диалог:

-Где ж ты ночевал? Неужели успел сюда приехать?

— Нет, решил остаться у гейзера.

— Так там же нельзя палатку ставить?! Нашел мотель?

— Неа, спал в туалете.

No comments…

32. Bear frequenting area

33. В Национальном парке Йеллоустоун

34. В Национальном парке Йеллоустоун

35. Гейзер в озере. Похож на маленький вулканчик

36. В Национальном парке Йеллоустоун

37. В Национальном парке Йеллоустоун

38. В Национальном парке Йеллоустоун

39. В Национальном парке Йеллоустоун

Продолжая ехать по Йеллоустоуну, взбираюсь все выше. Постепенно текущая вдоль дороги река переходит в высокий обрывистый каньон. Стою на краю обрыва в полсотни метров, получаю острые ощущения от ситуации и любуюсь пейзажами.

К сожалению в скором времени территория парка заканчивается, но начинается следующий парк — Grand Teton. Озера, заснеженные острые пики могучих гор, стадо бизонов, перебегающих дорогу…

40. В национальном парке Гранд Тетон

Ночевать я решил в кемпинге, для этого мне надо было подняться на приличную высоту — около 2600м над уровнем моря.

Дело уже было к закату, когда я въехал в зону ремонтных работ. И где-то на щебенистой дороге я проколол шину. Пока менял камеру, стемнело. Стало резко холодать, а я налегке. Одеваться не было времени, надо быстрей отремонтироваться. Подъехали рабочие-ремонтники, спросили, не нуждаюсь ли я в помощи. Я сказал, что справлюсь. Они подождали, пока я вставлял колесо в раму, и сказали, что должны меня сопроводить, так как у меня нет ярких фонарей для освещения дороги. Так и ехали сзади меня до кемпинга :) Оказалось, что прокололся я метров за 200 до него… Потом, когда искал место, куда поставить палатку, проколол шину еще раз… Ну, думаю, приехали…

Разбил лагерь, утеплился, перекусил и принялся за ремонт. При внимательном осмотре заметил разрез на шине длиной в сантиметр! Запасной у меня не было… Я уже реально думал о том, что на этом все закончится и придется ехать автостопом до города, где ходят автобусы до Нью Йорка. Я поступил так, как советовали мне в такой ситуации. Взял доллар, оторвал от его кусок и суперклеем приклеил на место разреза с внутренней стороны шины. Говорят, что на таком можно немного проехать…

День 8.

Утром, уже без велосипеда, я пошел по какой-то поляне в узкой горной долине куда-то в лес. Оглядываюсь, а на меня с бешенной скоростью несется медведь гризли! Вот уже осталось метров 7, смерть близка.. И вдруг я достаю газовый баллончик от медведей (я купил такой пару дней назад) и брызгаю в его сторону. Медведь сваливает, и тут….я просыпаюсь… Вот блин паранойя.

41. Ремонт велосипеда

Переставил покалеченное колесо вперед, чтобы была меньше нагрузка, и поехал дальше. При выезде на трассу мне сказали, что ехать не могу из-за ремонтных работ. Погрузили в открытый джип и отвезли до нормальной дороги. Дальше меня ожидал подъем с перепадом высот в 300 метров, а после него длинный пологий спуск. Опять начинаются равнины, переходящие в полупустыни. Еду в течение часа со средней скоростью в 40-50, замечаю, что-то не так. Останавливаюсь, щупаю колесо — давление 2 атмосферы! При норме 7-8 для моего веса! Приходится снова менять камеру. Нормальных не остается совсем…

42. Скалистые горы

Делаю остановку в городе Dubois для перекуса и зарядки фотика. Еду дальше. И тут резко меняет свое направление ветер с попутного на боковой, а потом на встречный. Не могу ехать больше 15 км/ч при привычных 25-30. Места дикие, машины проезжают очень редко — раз в 5-10 минут. Пустыни с невысоким кустарником раскинулись на десятки километров. В радиусе хз скольки километров нет ни души. И вообще Вайоминг — самый малозаселенный штат с плотностью населения 1,8 человека на квадратный километр.

43. Turtle ranch

44. Юта? Нет, Вайоминг

45. Живописная дорога

Вскоре стемнело, фонарь лежит далеко, доставать не хочется. Дорога неплохая, по сравнению с российскими просто идеальная, поэтому не боюсь ехать вслепую. Кое-как нахожу кемпинг, останавливаюсь за 5 баксов. На улице уже не так холодно, как в предыдущие дни, так как высота около 1700 метров. Но все же я замерз пока ехал, поэтому пошел в туалет обогреваться и кушать. Потом пошел спать.

Вообще в походе я просто шикарно спал. Давно так не высыпался — спал 9-10 часов и просыпался сам без будильника в 6.30.

День 9.

Утром захожу в офис кемпграунда на завтрак. Готовят яичницу, вафли, чай в почти домашних условиях. К слову о еде — за всю поездку костры я ни разу не разводил, потому что толком не знал, где можно, а где нет. Поэтому питался консервами (тунцом), ореховым маслом, сухофруктами, овсянкой, шоколадками. Так что приятно было отведать относительно нормальной пищи :) Да еще и завязался разговор с хозяйкой — женщиной преклонного возраста. Поведала мне о том, что здесь есть индейские резервации, где они живут племенами. В Вайоминге их осталось два — Арапахо и Шошони. Враждующие племена. Рассказала о сухом законе и запрете на игорный бизнес, которые царили здесь какое-то время из-за индейцев. Дело в том, что после пития они становятся просто невменяемые!

Поговорили еще о «здоровом» американском образе жизни. Согласилась, что ничего здорового нет, по собственному опыту знает — в Панаме родилась.

После замечательного завтрака и приятной беседы вновь отправляюсь в путь.

46. Хозяйка кемпинга

Опять еду по пустыне, обгоняю двух велосипедистов — супружеская пара из Швейцарии. Они едут из Калгари (Канада) в Мексику. Тут я начинаю осознавать, что у меня зверски обгорел нос, начинает трескаться даже.

47. Полупустынные виды

Ночую в городе с населением 10 тыс. человек. Такой город кажется просто мегаполисом по сравнению с остальными, встретившимися в пути.

Ночую опять нелегально, даже не в палаточном лагере, на стоянке для тех, кто путешествует в «доме на колесах». Трудно заснуть под звуки хайвэя — рядом проносятся фуры.

К слову, в этот день я проехал 222 километра, 8 часов 45 минут в седле (чистой езды).

День 10.

Наконец-то становится жарко. Проезжаю через город Sinclair, там функционирует одноименный градообразующий завод по переработке нефти. Жуткое зрелище после дикой природы. В этот день мне наконец удается поюзать интернет в библиотеке. И в этот же день я въезжаю в Колорадо. Вот здесь начинаются самые высокие в штатах горы (за исключением Аляски). До последнего дня я не опущусь ниже 2300 метров над уровнем моря.

48. Въезжаю в Колорадо

Смотрю на карте, где бы переночевать. А карты, я бы сказал, у меня очень продвинутые — с обозначением всех необходимых путешественнику по США сервисов, с телефонами. Так вот, я как раз к закату успевал добраться до одного городишки, и там мог бы переночевать. Но для этого надо было звонить шерифу, и тогда бы мне позволили переночевать в парке, там где детские площадки. Ну я собственно так и сделал :)

День 11.

49. По пути встречаю этих красавцев

50. В одном из магазинов, расположенном в десятках километров от крупных населенных пунктов, покупаю сувениры. Там же захожу в туалет… Антураж впечатляет

51. Скалистые горы

Опять проезжаю через довольно крупный город, кушаю в супермаркете, ночевать планирую прямо перед очередным национальным парком — «Rocky Mountain National Park». Заезжаю в офис кемпинга, заполняю какую-то анкету, мне выписывают квитанцию. Интересуюсь, сколько стоит переночевать:

— 28 долларов.

— Сколько??? О_О

— А сколько ты ожидал?

— В последний раз платил 5 баксов.

— Где??? о_О

Ну я ответил где, сказал, что для меня это слишком дорогое удовольствие, и что я поеду дальше, даже несмотря на то, что уже темнеет.

Немного помешкавшись, она мне говорит:

— Постой!, — опять что-то соображает. — Ладно, давай 5 баксов и ночуй!

Я бы сказал, что местечко неплохое. Есть душевые, но увы, горло и холод отговорили меня от идеи помыться. Зато опять кушаю в теплом туалете :)

52. Решил этим вечером пофоткать звезды с длительной выдержкой. Поставил фотик на стол, и держу кнопку на тросике. Тут из кустов выползает енот и быстро движется в сторону стола. Останавливается, обнюхивает и направляется в сторону моей палатки! А она была открыта! Подходит, начинает обнюхивать. Я ему: «Кыш!» Посмотрел на меня, замер на секунду, и дальше нюхать. Потом он стал заползать в палатку! Тут я не стерпел и заорал: «А ну быстро пшел отсюда!!!» Тот быстренько свалил :)

Ночью опять донимали жуткие звериные вопли в критической близости от палатки. Вспомнил, что когда подъезжал к кемпингу, видел стадо то ли лосей, то ли оленей. Пытался убедить себя, что это они издавали столь непонятные звуки.

День 12.

53. Проснулся утром от холода. Выхожу на улицу — свежо однако! Велосипед покрылся корочкой льда, смотрю температуру — минус 6…

54. Пруд в кемпинге

Сегодня мне предстояло проехать по самой высокой асфальтированной точке в Северной Америке, поднявшись с высоты 2600м до 3713м над уровнем моря. На подъеме при фотографировании встретил группу велосипедистов-аборигенов, которые делали еженедельную тренировку с низины до вершины горы.

55. Подъем к перевалу

56. Мой байк

57. Чуть ниже покушал в кафе, стоящем на краю обрыва. По лицу видно, что оно сильно обгорело

58. На перевале

59. На перевале

После, меня ожидал продолжительный спуск с перепадом высот в 1400 метров. Постоянно приходилось жать на тормоза. В низине полыхали пожары. Образовалась пробка, еду по обочине. Оказывается рейнджеры останавливали всех, чтобы что-то сказать.

Спрашиваю:

— Что случилось? Могу ли ехать дальше?

— Ну, так как у тебя нет окон, чтобы их закрыть от дыма, можешь ехать :))

Проехал через городок-лыжный курорт и через некоторое время разбил лагерь в лесу недалеко от дороги.

День 13.

Нет воды, нет еды — нет проблем :) А до ближайшего населенного пункта пилить и пилить. Сильно обезвожившись, все-таки доехал до городка Nederland, где испил водицы, очень плотно перекусил и сходил в библиотеку поюзать интернет.

60. В супермаркете видел большой стенд с кофе, на котором было написано буквально следующее: «Растет всемирно, а русскими поджаривается». Названия сортов типа «Балалайка», «Теремок», «Калинка» и т.д.

Погода была отличная — и не жарко, и не холодно. Но потом она начала резко меняться, что свойственно горному климату. Начался сильный дождь, который быстро перешел в снег! Температура за какие-то 20 минут снизилась с +18 до +2. Очень неприятно, когда мокрый снег бьет в лицо на скорости 50-60 км/ч. Вот все кончилось, и я выехал к городам-эпицентрам золотой лихорадки 19 века Blackhawk и Central City — «самая богатая квадратная миля на Земле». Причем второй город расположен на таком подъеме, что мне просто не хватало скоростей. Я не мог ехать со скоростью выше 5-7 км/ч. Страшнее всего было остановиться — тогда бы я просто не смог застегнуть велотуфли в педали. Еще так получилось, что я сбился с дороги и проехал пару лишних километров вверх.

Через некоторое время я приехал в город-курорт Idaho Springs. Там мне наконец-то удалось сменить шину. До сих пор удивляюсь, как мне удалось проехать тысячу километров на шине с грыжей, из которой торчала камера.

День 14.

Утром опять минус 6. Не стал дожидаться, пока температура поднимется до нуля — сегодня предстоял долгий путь.

61. Утренние сборы

Меня ожидали два серьезных подъема. Профиль дороги можно описать так: старт на высоте 2600 метров, подъем на высоту 3654, спуск до высоты 2700, подъем до 3517, спуск до 2750 и еще небольшой подъем. В общем, веселый денек :)

62. Я заехал на Loveland Pass!

63. Loveland Pass

В тот день пришлось ехать по шумной автостраде, но зато потом меня ожидал лакомый кусочек велодорожки вдоль озера и по лесу. Шикарно тут велосипедистам живется :)

Позвонил в веломагазины в пункте назначения — Pueblo, чтобы разузнать, можно ли упаковать велик в коробку для перевозки на автобусе. Сказали, что можно, но в воскресенье они не работают. Это означало, что мне уже завтра надо было появиться там до 5 вечера… А это 250 км езды. Решил, что буду ехать на пределе с минимумом остановок.

На втором большом подъеме опять попал под дождь, который на этот раз перешел в град. Температура опять +2.

64. Hoosier Pass

Перед закатом подул сильный встречный ветер, и я решил, что надо как можно быстрее останавливаться. Густые леса опять превратились в пустынные степи с фермерскими хозяйствами. Нормального места для ночлега не было — везде огороженные частные владения, поэтому пришлось ставить палатку в трех метрах от дороги. Это самое отстойное место для ночлега, которое только можно было найти. Радовало, что траффик был слабый. Еще до того, как я уснул, метрах в двадцати остановилась машина, то ли минивэн, то ли кемпер. Слышал, как кто-то вышел и сказал:

— Look, there is somebody with road bike!

Я открыл палатку, чтобы посмотреть — снаружи ничего не происходило. Они просто стояли еще минут десять, потом свалили.

Было мягко говоря неуютно засыпать от звука и света проезжающих рядом машин, и от стаи завывающих койотов, разгуливающих неподалеку.

День 15.

65. «Замечательное» место ночлега

Для того чтобы успеть упаковать велик в Пуэбло, мне надо было встать до рассвета и отправиться в путь сразу после него. Что я и сделал. Было как всегда очень холодно, но кроме этого стало еще и голодно. Вся еда, которая была обнаружена мной перед завтраком состояла из одной маленькой консервы тунца и двух ничтожных батончиков из злаков. После завтрака остался только батончик. До ближайшего места, где можно купить еду — около 100 км. А поездки с такими нагрузками — довольно серьезное испытание для организма, и он требует постоянного пополнения энергии. После такого «плотного» завтрака и пары часов езды ощутил все прелести энергетического истощения организма. Было нереально тяжело ехать. Еще через пару часов я наконец-таки купил еду в придорожном магазине, только вышел и начал все усиленно поглощать. Давно не получал такого кайфа от казалось бы таких простых вещей.

Довольно резко поменялся климатический пояс, ведь я уже спускался с высоты 2900 до 1500 метров. Утром было -6, а днем уже под +25 в тени. Опять пустыни, даже кактусы и алоэ встречаются.

Местность похожа на каньоны в Аризоне и Неваде, но не в столь ожесточенной форме. В тех штатах раскаленное солнце беспощадно спалило почву и почти всю флору и фауну.

На крутом спуске между скалами удается развить скорость в 70 км/ч — максимальную за путешествие. Но я не был там самым шустрым — меня обогнала группа из четырех велосипедистов, которые просто тренировались. Промчался рядом со мной и велосипедист, на футболке которого сзади было написано «СССР»! Я даже окрикнуть его не успел…

66. Недалеко от Pueblo

Веломагазин в Пуэбло я нашел к 4:30 — за полчаса до его закрытия. Сначала мне не хотели упаковывать вел, просили дождаться понедельника (была суббота). Хорошо, что удалось их уговорить :) Даже подвезли меня на машине до автобусной станции.

К счастью (или к сожалению) мое путешествие на велосипеде по США на этом закончилось и я поехал в ставший мне почти родным город Нью Йорк. Весь грязный, вонючий, долгое время немытый, уставший, обгоревший, обросший щетиной, но зато какой довольный!!!

67. Вот так я загорел